Вредность асбеста и нарезка треугольников из шифера

О вредности асбестоцемента

В последнее время часто слышу утверждения знакомых о страшном вреде всех асбестоцементных изделий: "страшнейший канцероген, ни в коем случае". Тем не менее, асбестоцементные трубы и шифер из продажи не исчезают, а значит, органами здравоохранения не запрещены.

Оказывается именно для стран постсоветского пространства всё не так плохо. Асбест подразделяют на хризолитовый и амфиболовый, так вот амфиболовый запрещён ВОЗ по причине канцерогенности, а добываемый в России хризолитовый признан не столь опасным и разрешён при условии защиты органов дыхания при его производстве. Для остальных органов человека вредности асбеста не зафиксировано.

В асбестоцементных изделиях асбест к тому же связан с цементом и не распыляется в опасных концентрациях. Так что, сложив первое и второе можно признать, что асбестоцементные листы шифера не опаснее, чем, скажем минеральная вата, пенопласт (выделяют фенолформальдегид) или даже любимое натуралами дерево (древесная пыль то же признана вредной)

И, тем не менее, к защите своих лёгких при нарезке шифера я отнёсся достаточно серьёзно, приобретя перед этой работой толковый респиратор со сменными фильтрами и защитные очки.

Нарезка шифера на треугольные плоскости кровли

Вопрос то же не такой уж и простой. В старых домах крыши имеют прямоугольные плоскости, и в резке нуждается относительно небольшое количество листов шифера, можно просто крепить эти листы снизу вверх.

В треугольных и многоугольных плоскостях всё сложнее. Выпендриваться с резкой прямо на крыше сродни акробатике. Поэтому наилучший вариант на кровле снять размеры и резать всё на земле.

В случае треугольника всё относительно просто, замеряются три стороны: две по стропилам и расстояние между их концами. Далее на земле (а лучше на травке) по этим размерам в углах треугольника втыкаются колышки. Для поиска положения третьей вершины треугольника мы использовали две рулетки одновременно, на каждой отмотав нужную длину от столбиков основания.

Для того, чтобы шифер немного нависал над крайней доской обрешётки в длины, измеренные по стропилам добавлялось по 10 см этого навеса (фото справа).

Между колышками укладывались шиферные листы с направлением и нахлёстом, как они впоследствии прибьются на кровлю. По шиферу карандашом проводятся линии — стороны треугольника. После этого надевался респиратор, и шлифмашинкой с алмазным кругом шифер разрезался. Затем, после оседания пыли, нарезанные листы поливались водой из тех же антипыльных соображений.

По рисунку создаётся впечатление, что в отходы уходит чуть ли не половина шифера, но это не так. Очень много обрезков можно использовать на следующих плоскостях.

Нарезка шифера на треугольные плоскости.

Приходилось также учитывать неодинаковость высоты волн с разных сторон листа.

С разных сторон шиферного листа высота волн не одинаковая.

Обычно на низкую волну шифера можно отличить по буквам маркировки. Они наносятся с учётом того, что закроются соседним листом. На последней фотографии в одном месте видны эти буквы: пожадничал, очень хотелось большой обрезок пристроить.

В крыше моего дома были не только треугольные плоскости. В местах смыкания старой кровли с новой крышей две плоскости имели многоульную форму. Там замеры делались более сложные. Вначале обмерялся малый треугольник по самой длинной доске обрешётки. Потом уже от этой доски и по ней проводились соответствующие замеры. Соответственно и колышков на земле забивалось больше.

К теме надо сказать, что большой точности у нас не получилось, на некоторых гранях щели были в 5-8 сантиметров. Как-то, сами треугольники правильные, а вот при набивке часто ошибались в положении нижних листов кровли, а далее приходится нахлёст гнать по направлению волн и к верху с одной стороны щель, а с другой впритык. Все эти щели впоследствии закрылось коньками.

Набивка на обрешётку

Прибивался шифер к доскам обрешётки обычными шиферными гвоздями. Предварительно в месте забивки шуруповёртом сверлились отверстия. Гвозди забивались осторожно без добивки, чтобы не искривлять листы. По той же причине и по рекомендации нескольких статей из Интернета гвозди с обратной стороны не загибались, как бы для того чтобы листы имели некоторую возможность вытянуться под действием температурных изменений.

Тем не менее, в следующем сезоне планирую всё же подогнуть их со стороны чердака. Как бы по технологии положено забивать их в брус толщиной 5 см, а у меня они забиты в доску 3 см, надо как бы компенсировать разницу.

Между шифером и обрешёткой не ложилось ни рубероида, ни пароизоляции. Посмотрел на старую крышу, раньше ни каких подкладок не клали и всё отлично. Но сейчас жалею, всё-таки кровля с плёнкой получилась бы теплее. Хотя, на этом чердаке уж точно жилой комнаты не будет и конденсату тут браться неоткуда — шифер не металлочерепица.

Позже, пришлось выбить гвозди на 1.5 - 2 см и заложть под шляпки силикон. О причинах протечек на странице → Причина протечек в новом шифере

Дальше на ⇒
Ендовы и соединение кровли со стеной

⇐ Назад на
Обрешётка под восьмиугольную кровлю