Установка пластиковых окон

Глубина установки

Установку рамы пластикового окна рекомендуют делать на глубину в 1/3 стены. То есть если стена толщиной 30 см, то середина рамы придётся на отметку 10 см от внешней плоскости стены и 20 см от внутренней. Считается, что если раму закрепить ближе к внешней стороне, то она зимой окажется в зоне промерзания стены и из-за этого на внутренней стороне рамы может появиться конденсат или даже изморозь.

Это правило условно, особенно если стена утепляется снаружи минеральной ватой или пенопластом. В этом случае точка нуля оказывается в утеплителе и раму можно закрепить ближе к наружной стороне. Такое смещение позволит выиграть 5-10 см ширины подоконника.

Монтаж рамы

Пластиковые окна важно поставить строго вертикально. И тот и другой уклон будут тянуть открывающуюся часть рамы в какую-либо сторону. Ещё хуже ситуация станет, если рама перекосится на крепёжных элементах. То есть, например, правая часть станет ровно, а левая окажется слегка наклонённой вперёд или назад. В этом случае окно будет плохо закрываться, либо заклинивать. В какой-то мере можно подправить ситуацию регулировками, присутствующими в фурнитуре окна, но лучше на это не надеяться, а внимательно следить за вертикальностью во время установки и контролировать её по обеим сторонам рамы.

Снизу и с боков под раму подкладываются деревянные брусочки, которыми и регулируется горизонтальность низа рамы. После крепления окна к стенам щель запенивается.

После запенивания окно собирается - то есть ставятся на место стеклопакеты и навешиваются открывающиеся створки. Это нужно сделать сразу, чтобы при застывании пены раму не выгнуло.

Отливы

Далее приводится подкрашенная схема из ГОСТ Р 52749-2007.

1 - подоконная доска; 2 - пенный утеплитель; 3 - пароизоляционная лента; 4 - гибкая анкерная пластина; 5 - опорная колодка под подоконную доску; 6 - штукатурный раствор; 7 - дюбель со стопорным шурупом; 8 - вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 - водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 - шумопоглощающая прокладка; 11 - слив; 12 - изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 - тонкий слой герметика
Отлив крепится к подрамнику шурупами. На схеме такой шуруп дорисован красным

Крепление отлива.

Любопытно, но в схеме по ГОСТ под отливом пустое пространство. Это пространство, тем не менее, заполняют монтажной пеной из соображений звукоизоляции. Если этого не сделать, то капли дождя попадающие на жесть будут звенеть намного громче.

Пространство под отливом заполняется пеной после прикручивания жести к раме. Под эту жестянку полезно подложить пару брусочков, с тем, чтобы её выровнять. Отлив после этого приподымается и в полость задувается монтажная пена.

Чтобы расширяясь, пена не подняла отлив, сверху ложится груз

Подоконник

Так же как и отлив, подоконник прижат к установочному профилю, но напрямую прикрутить его не получится. Если позволяет пространство снизу, то подоконник можно прижать г-образными скобами. Сначала такие скобы прикручиваются снизу к подоконнику, а потом, при установке вторыми шурупами притягиваются к установочному профилю.

Собственно это прижатие важно только на время застывания монтажной пены. Впоследствии, застыв, пена надёжно фиксирует эту пластиковую доску.

Тем не менее, если подоконник широкий только на пену рассчитывать не стоит. Недаром на схеме из ГОСТа снизу подложен деревянный брус. Дело в том, что если на подоконник сядет или станет человек, то пластиковая доска прогнется, и застывшая пена под ней примнётся. Как вариант иногда предлагают подоконник вообще садить на раствор, а не на пену.

Прижать эту пластиковую доску на время застывания пены можно при помощи стула со спинкой. Сначала всё подрезается и выравнивается. Подоконник устанавливается с небольшим наклоном, чтобы вода, попав на него, стекала на пол, а не стояла лужей и не сочилась под раму. Полости под пластиковой доской заполняются монтажной пеной. Прикладывается сам подоконник. Затем к нему придвигается стул и прижимается спинкой к пластику так, чтобы задние ножки зависли в воздухе. В результате стул своей спинкой упирается в подоконник, как бы вися на нём. Далее седушку надо нагрузить грузом – часть веса груза ляжет на спинку, и она будет задавливать подоконник под окно. Сверху пластик подоконника тоже нагружается, что бы пеной его не задрало.

Прижатие подоконника во время монтажа

Не уверен, что такой способ монтажа единственный и самый правильный, скорее именно такое решение пришло в голову в этой ситуации.

В установке отливов и подоконников важно, чтобы конденсат и дождевая влага не попадали в стену – по сути это основная причина загнивания брёвен под окнами. Поэтому все примыкания этих элементов к раме желательно промазать клеем или герметиком.

Дальше на ⇒
Использование ПСУЛ и прочих лент

⇐ Назад
Подготовка оконного проёма